INDIA y su vaca sagrada.

El bendito dilema en el que todo recién licenciado se encuentra al acabar la universidad. Seguir estudiando, comenzar a trabajar de inmediato para ir ganando experiencia y dejar así de depender de los progenitores, emprender o... ¿viajar? ¿viajar? ¡viajar!

Veintitrés años y una mochila repleta de sueños y expectativas. Papá, Mamá: ¡Me voy a la India! No os preocupéis, volveré por navidades. Ya habíamos llegado al punto en el que mis padres ya sabían que estaba lo suficientemente loco como para no tener que preocuparse ni una pizquita por mí y que además no podían poner puertas al campo. 

¿Qué se necesita para ser mochilero en la India? Primero tiene que haber algo que te empuje: la comida picante, la espiritualidad, el yoga, el encontrarse a uno mismo o, como en mi caso, quedarme prendido de la película "Slumdog Millionaire". Sí, esas fue mi principal razón: nada que perder, un mundo por descubrir. Con un mapa con una ruta señalada a trazos rojos, una moleskine, mucha ilusión, dos pantalones, unas cuantas mudas, dos pares de zapatillas, dos polos, dos camisetas y una chaqueta; emprendí rumbo a la India. 

Sí lo que te esperas e imaginas es un baño profundo de espiritualidad y calma, no encontrarás nada más lejos de la realidad al llegar a la India. Delhi, la capital, es el caos elevado a la enésima potencia: sonidos incesantes, contaminación, basura,  suciedad y desperdicios por las aceras, la ubicuidad de su gente y el tráfico, o por qué no llamarlo la 'anarquía móvil': rickshaws, cabras, coches que escupen humo negro, ciclistas, motoristas, portadores y vacas, muchas vacas. En teoría, en la India, se conduce por el carril izquierdo, pero hay que estar muy atento porque el tráfico verdaderamente te puede venir de cualquier lado. 

Todo en la India parece desmedido: a los ricos les gusta enseñar su opulencia y a los pobres no les queda otra que complacerse con un dólar al día; eso si lo llegan a conseguir. Esa desmesura se manifiesta, además, en los mil doscientos millones de habitantes (lo que le convierte en el segundo país más poblado del planeta), los más de mil idiomas y dialectos y su sinfín de religiones. De entre esos más de mil idiomas que se hablan en la India, "sólo" veinticuatro son reconocidos por su constitución. El hindi es el más hablado, pero el inglés se usa con frecuencia como lengua vehicular para los negocios y la administración. India también es todo un crisol de culturas y religiones, los hindúes son el grupo religioso mayoritario, representado por un 80% de la población, seguido por los musulmanes, 13%, y en muy menor medida los cristianos,  los sikhs (famosos por sus llamativos turbantes) y los budistas. No fue hasta el 15 de agosto de 1947, que India obtuvo su independencia de Gran Bretaña, inmediatamente dividiéndose en dos gobiernos independientes: el Dominio de la India y el Dominio de Pakistán. Tres años más tarde, en enero de 1950, la India se convirtió en una república y una nueva constitución entró en vigor, sin embargo esa misma religión que separó a Pakistán (musulmana) y la India (hinduista) no impidió el crecimiento del fundamentalismo religioso y el nacionalismo provocando tensiones en zonas fronterizas como el Punjab o Kashmir; un conflicto que aún perdura hoy día.

Pero en todo ese desconcierto hay un animal que reina sobre el resto de las cosas: la vaca sagrada. No se trata de una vaca con manchas blancas y negras, ni es una vaca al estilo de las que nosotros nos podemos encontrar en nuestras montañas, sino que hablamos de una vaca cuya principal característica es su joroba, o giba, tratándose de una sub-raza conocida como cebú. Este animal vive, literalmente, a sus anchas en la India, pudiéndola encontrar en mitad de la carretera o intentando robar comida de los puestos y tenderos, impasible ante el ruido de los cláxones y de la algarabía. Es en las grandes ciudades donde, sorprendentemente, se encuentra más a gusto. Se piensa que quizá se deba a que la contaminación espanta a las moscas que tanto la molestan. Son muchas las razones por las que a este animal se le considera sagrado. a) La razón religiosa: aunque la vaca no es un dios en sí, cuenta la leyenda hindú que la vaca fue creada por Brahma, el Dios creador del universo y que, además,  a Krishna, una de las figuras más importantes de la fe hinduista, se le llegó a conocer como Bala Gopala, el protector de las vacas. b) La razón práctica: la leche, la mantequilla y los excrementos de la vaca son  fundamentales en el día a día de una familia india, aunque, por otro lado, la carne de la vaca no se aproveche porque los hinduistas son vegetarianos. Los excrementos de la vaca no sólo se utilizan como abono, sino que, una vez amoldadas en forma de pastilla, se pegan a las paredes de las casas en verano, sirviendo de aislante del calor y como protector contra los mosquitos. En las temporadas de invierno, esas misma pastillas son usadas como combustible para cocinar y calentar el interior de las casas. 

Sorteando a las vacas por las calles de Delhi, mi intención era inicialmente recorrer el Rajastán en tren. Paré un taxi para dirigirme a la estación, pero el taxista, pirata él, cogió un desvió y me dejó en casa de un colega suyo que me hizo una oferta irrechazable. Tras una hora de negociación en la que se estableció el recorrido y la duración, por 300 euros tenía un conductor experimentado que me mostró todos los rincones del Rajastán: Mandawa, Deshnok, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, Nagda, Pushkar, Ajmer, Jaipur para terminar nuestro trayecto en Agra. Podría tirarme horas, días y semanas narrando todas y cada una de las aventuras, pero intentaré ser lo más conciso preciso y contar aquellas que más me impactaron.


Dentro de la visible pobreza de esta región, la fe de todos ellos verdaderamente mueve montañas y. más en particular, para todos los hinduistas y sus miles de deidades. El templo de Karni Mata, en Deshnok, es el más insólito y asombroso de todos (y el menos apto para gente con escrúpulos) por las cerca de 20.000 ratas que lo habitan. La sensación de tener un sinnúmero de roedores correteando por tus pies es, cuanto menos, peculiar. La leyenda cuenta que Laxman, hijastro de la diosa Karni Mata, se ahogó en un estanque mientras trataba de beber. Karni Mata imploró a Yama, el dios de la muerte, para revivirlo. Aunque en un principio Yama se negó, finalmente cedió,  permitiendo a Laxman y a todos los hijos varones de Karni Mata reencarnase en ratas. Familias al completo se desplazan para llevar sus ofrendas, consistentes en bandejas repletas de frutas y diversos alimentos, a esas reencarnaciones del Dios. Si involuntariamente se mata una de esas ratas, el "magnicidio" deberá ser subsanado con la compra de una pieza de oro macizo que se incrustará en el templo. Comer los alimentos ya mordisqueados por las ratas se considera todo un honor, por lo que es bastante habitual ver a los creyentes comiendo mano a manos con las ratas. 

A Jaisalmer se la conoce como "la ciudad dorada" por el color de sus casas. Uno de sus atractivos es Amar Sagar, un oasis con un pequeño lago y una fortaleza alrededor, aunque en la época en la que lo visité el estanque había quedado en un mero espejismo por la feroz sequía que azotaba el norte de la India, forzando a muchas mujeres a pegarse caminatas y cargar con pesadas tinajas en su cabeza para conseguir agua; algo a lo que no estamos acostumbrados los que abrimos el grifo mecánicamente a diario. Jaisalmer también sirve como puerta de entrada al desierto del Thar, a muy poquitos kilómetros de la frontera con Pakistán. Montado sobre un dromedario recorrí varios kilómetros por sus dunas, siempre acompañado por pastores locales y un músico local que con su timbal amenizó uno de los atardeceres más inolvidables que he vivido. El sol jamás se había presentado ante mí tan cercano y naranja. La noche se cernió y preparamos una especie de cama improvisada con un puñado de mantas y unas tablas para evitar estar al ras del suelo y ser atacado por las serpientes del desierto. Como en cualquier clima desértico la temperatura osciló en cerca de 20 grados entra la noche y el día, siendo necesario estar tapado completamente por las mantas. Cada vez que asomaba la cabeza presenciaba el universo infinito y sus miles de estrellas. Todo era idílico excepto por el incesante ruido de la rumia del camello que se encontraba a nuestro lado. 

Todas las ciudades de Rajastán tenían su encanto y particularidad, Jodhpur es la ciudad azul, Ranakpur que cuenta con un precioso templo de la religión jainista, Pushkar como uno de los principales centro de peregrinación del hinduismo,  los lagos de Udaipur, ciudad donde se rodó una de las secuelas de 007 y Jaipur famosa por ser la ciudad rosada y capital de Rajastán. No muy lejos de Jaipur, de camino a Agra, existe un templo de culto conocido como Galtaji, alejado del trazado turístico, en un lugar prácticamente secreto y al que, de manera análoga al templo de Karni Mata,  se le conoce como el templo de los monos por los macacos que residen en él. Galtaji es un lugar de peregrinaje porque el santo Galav rezó en este preciso lugar durante años y como recompensa se le entregaron varios depósitos de agua, muy preciados en una zona tan árida como ésta. Existen en total siete tanques, el más sagrado es el Kund Galta, el que nunca se seca. Miles de peregrinos vienen a purificar sus cuerpos dentro de estas aguas benditas, mientras lo monos intentan robar cualquier tipo de comida que puedas llevar encima en ese momento.

Es precisamente en el Rajastán donde el sistema de castas sigue teniendo un peso importantísimo a pesar de su abolición por la constitución india. En la cima de las castas están los sacerdotes o brahmanes, les siguen los kshatriyas o guerreros, luego los vaisyas, que son los artesanos y comerciantes y, finalmente, los sudras, campesinos, pobres artesanos. Más abajo de esta clase social se encuentran los "parias" o "sin casta", también conocidos como los intocables, excluidos de la lista debido a los trabajos impuros que realizan como la limpieza de los baños, el cortar el pelo y la sepultura de los cadáveres  o, por otro lado, aquellos que hayan perdido su casta original por haber violado las normas de su propia casta. El gran Mohandas Gandhi, que luchó por romper con esta clasificación, nombró a esta casta como los "harijan" o "hijos de Dios". Hoy los "sin casta" prefieren ser llamados "dalit": "los oprimidos", un término que ambiciona denunciar la todavía falta de garantías a la hora de contar con un mínimo de derechos fundamentales.

Este sistema de castas todavía se ve reflejado en numerosas instituciones entre las que se encuentra el matrimonio. La práctica de los matrimonios concertados comenzó como una forma de mantener las castas superiores, aunque del mismo modo se empezó a usar para las castas inferiores. La máxima de todos los matrimonios, independientemente de si se es hindú o musulmán, es que "se trata de una alianza entre dos familias, en lugar de una unión entre dos personas". El noventa y cinco por ciento de todos los matrimonios indios en la actualidad son concertados.

Del Rajastán me adentré en la región de Uttar Pradesh, empezando por Agra, su principal atracción turística. Fue precisamente en Agra donde Rajesh, uno de esos dalit, me esquematizó la estructura de castas mientras tomábamos un chai masala, consistente en una mezcla de té negro, especias, hierbas aromáticas y leche. La cultura de beber té, sin tener en consideración el paso del tiempo, es otra verdadera institución en la India. Tras tomarnos tres tazas, Rajesh me ofreció transportarme hacia el Taj Mahal en una especie de carromato de madera, tirado por él mismo, a cambio de unas cuantas Rupias. Estaba tan escuchimizado que decidí pagarle la carrera y hacer el camino andando, teniendo que esquivar a todo tipo de vendedores ambulantes, pero todo sacrificio merece la pena para presenciar algo digno de admiración. Nunca jamás me había pasado las horas muertas presenciado un monumento, ver como el sol se desplazaba en el horizonte, el destello de sus rayos en el mármol blanco, la gama de diferentes colores reflectados en él, el ocaso, ver a la gente pasar, entrar y salir y, mientras tanto, permanecer en el mismo sitio, atónito, con la mente y la mirada perdidas al admirar semejante espectáculo, en definitiva, una de las siete maravillas del mundo moderno: el Taj Mahal.

Continuará...




English version

India and the holy cow

A dilemma that all new graduates have once finished the university. Go on studying, begin working immediately to get experience and thus give up depending economically on our parents, undertake initiatives or ... traveling? traveling? traveling!

I was twenty three years old and had a backpack full of dreams and expectations. Dad, Mom: I'm going to India! Do not worry; I'll be back by Christmas time! We had already reached the point where my parents already knew I was crazy enough to not have to worry even a bit for me and they knew they could no longer put limits to my imagination.

What do you actually need to be a backpacker in India? First there has to be something that pushes you forward: spicy food, spirituality, yoga, finding yourself or, as in my case, getting out of a two year relationship with your girlfriend and falling in love with the film "Slumdog Millionaire" Yes, those were my reasons, nothing to lose and a world to discover. With a map with its route marked with thick red lines, a moleskine, plenty of excitement, two trousers,  few pieces of underwear, two pairs of shoes, two polo shirts, two t-shirts and a jacket.

If what you expect and imagine is a deep bath of spirituality and calm once you arrive in India, you are too far from the reality. Delhi, the start of my route, is an amazing chaos raised to the nth power, incessant sounds, pollution, garbage, dirt and debris on the sidewalks, the ubiquity of its people and traffic, or better denominate it as a mobile anarchy: rickshaws, goats, cars spewing black smoke, cyclists, motorcyclists, carriers and cows, many cows. In theory, and because of the British influence, they drive on the left side of the road, but you have to be very careful because the traffic can truly come from anywhere.

Everything in India seems excessive, the rich people like to show off their wealth and the poor have no choice but to indulge in a dollar a day, that if they get to earn it. That excess is clearly stated in the more than one billion inhabitants (making it the second most populous country), over a thousand languages ​​and dialects and countless religions. Of the more than a thousand languages ​​spoken in India, "only" twenty-four are recognized by its constitution. Hindi is the most widely spoken, but English is often used as the common language for business and administration. India  is also a real melting pot of cultures and religions, Hindus are the majority religious group, represented by 80% of the population, followed by Muslims, 13%, and to a much lesser extent Christians, Sikhs (famous for their gaudy turbans) and Buddhists among other religions. On 15 August 1947, India gained independence from Britain, but immediately split into two independent governments the Dominion of India and Dominion of Pakistan. Three years later, in January 1950, India became a republic and a new constitution came into force, however the same religion that separated Pakistan and India did not prevent the growth of religious fundamentalism and nationalism resulting in tensions border areas like Punjab or Kashmir.

But in all this confusion there is an animal that reigns over all other things: the sacred cow. This is not a cow with black and white spots, or a cow is the style that we can find in our mountains in Europe. We are speaking about a kind of cow whose main characteristic is its hump, being a sub- race known as zebu. This animal lives literally like a God in India, being able to find it in middle of the road or trying to steal food from the stalls and shopkeepers, insensitive by the sound of horns and the hustle and bustle. Surprisingly, it's in large cities were surprisingly the cow feels more comfortable, it is thought that is because the pollution kicks out the flies that annoy the cows so much. There are many reasons why this animal is considered sacred. The religious one is that even when the cow is not a god itself, Hindu legend says the cow was created by Brahma, the creator god of the universe and that Krishna, one of the most important figures of the Hindu faith, was known as Bala Gopala, the protector of the cows. The practical reason: milk, butter and cow dung are essential in India's day to day, but on the other hand, the flesh of the cow is not used at all because Hindus are vegetarians. Furthermore cow excrements are not only used as fertilizer, but once shaped into a pill form they are stuck to the walls of the houses in the summer, serving as heat insulating and protecting against mosquitoes and during the winter season, those same pills are used as fuel for cooking and heating indoors.

Trying to avoid all those cows in the streets of Delhi, my intention was initially do the Rajasthan region by train. I hailed a taxi to take me to the train station, but the driver, a pirate one, took a detour and stopped at the house of a colleague who made an irresistible offer to me. After an hour of negotiations establishing the route and the duration, for 300 Euros I had an experienced driver who showed me every corner of Rajasthan: Mandawa, Deshnok, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, Nagda, Pushkar, Ajmer, Jaipur to end our trip in Agra. I could spend hours, days and weeks telling every one of the adventures, but I will try to be as accurate and concise as possible telling you all those which impacted me the most.

Within the visible poverty in this region, all faith moves mountains. In particular, for all Hindus and their thousand deities. The Karni Mata temple in Deshnok is the most amazing of all (and less suitable for people with scruples) because of the 20,000 rats that inhabit it. The feeling of having a huge number of rodents running around your feet is, at least, very awkward. Legend has it that Laxman, stepson of the goddess Karni Mata, drowned in a pond while trying to drink. Karni Mata implored Yama, the god of death, to revive him. Although in the beginning Yama refused, finally relented, permitting Laxman and all of Karni Mata sons to be reincarnated in rats. Entire families visit the temple to bring their offerings to these incarnations of God, trays full of different fruits and foods. If accidentally one kills one of these rats, the "assassination" must be compensated by bringing a piece of solid gold that will be embedded in the temple. Eating food that has already been gnawed by rats is considered a true honor, and it is common to see believers eating hand to hand with the rats.

Jaisalmer is known as "the golden city" by the color of their homes. One of its attractions is Amar Sagar, an oasis with a small lake and a fortress around, although at the time I visited it the pond was almost a mirage due to the fierce drought which was hitting the north of India, which forced many women to walk for hours and carry heavy pots on her head to get the water, something that, those who open the tap water daily, are not used to.  Jaisalmer also serves as a gateway to the Thar dessert, a very few miles from the border with Pakistan. Mounted on a camel, travelled several kilometers across its dunes, always accompanied by local pastors as well as local musician that with one of the drum entertained one most unforgettable sunset I've lived. The sun had never been presented itself so orange and so close to me. The night loomed and we prepared some kind of makeshift bed with blankets and a handful of tables to avoid sleeping close to the ground and being attacked by desert snakes. As in any desert, climate temperature ranges around 20 degrees between day and night, making it necessary to be completely covered by blankets. Whenever I put my head out rom the blankets I was able to witness the infinite universe plenty of bright stars. Everything was idyllic except for the incessant noise of the rumination of the camel that stayed close to us.



All cities in Rajasthan had its charm and uniqueness, is the blue city of Jodhpur, Ranakpur with its temple of Jain religion, Pushkar as a major pilgrimage center of Hinduism, the lakes of Udaipur, a city where they filmed one of the aftermath of 007 and Jaipur known as the red city and capital of Rajasthan. Not far from Jaipur, on the road to Agra, there is a temple of worship known as Galtaji, far away from the tourist path, and that in a similar way to the previously mentioned temple of Karni Mata, it is referred to as the temple of the monkeys because of the macaques that reside there. Galtaji is a place of pilgrimage because Galav, a sacred personality in Hinduism, prayed at this spot for years and as a reward she was given several water tanks, really precious in a dry area as this. There are a total of seven tanks, the holiest being Galta Kund the one that never dries. Thousands of pilgrims come to purify their bodies within these holy waters, while monkeys, meanwhile, try to steal any king food you may carry with you.

It is precisely in Rajasthan where the caste system still has an important weight despite its abolition by the Indian constitution. At the top of this cast system we can find the priests or Brahmans, followed by the Kshatriyas or warriors, then the Vaisyas, artisans and merchants and, finally, the Sudras, peasants, poor artisans. Even below these classes we can find the "outcasts" or "pariahs", also known as untouchables, excluded from the list because they do the so considered dirty jobs like cleaning toilets, cutting hair and bury dead bodies or, on the other hand, having lost their original cast by having violated the rules of his own caste. The great Mohandas Gandhi, who fought to break up this classification, named them "Harijans" or "children of God". Today the "Harijans" prefer to be called "Dalits": "the oppressed", a term that still ambitions to denounce the lack of guarantees for a minimum of fundamental rights.

This caste system is still reflected in numerous institutions among which is marriage. The practice of arranged marriages began as a way to keep the upper castes, but likewise came into use for the lower castes. The key principle of all marriages, regardless of whether they are Hindu or Muslim is that "marriage is an alliance between two families, rather than a union between two people." Ninety-five percent of all Indian marriages are still arranged today.




From Rajasthan I entered the region of Uttar Pradesh, starting from Agra, its main tourist attraction. It was in Agra where Rajesh, one of those dalit, explained to me the caste structure while having a masala chai, consisting of a mixture of black tea, spices, herbs and milk. The culture of drinking tea, losing the perception of time, is another real institution in India. After taking three cups, Rajesh offered to transport me to the Taj Mahal in a sort of a wooden covered wagon, carried by himself, in exchange of a few rupees. He was so skinny that I decided to pay the journey anyway and make the path on foot, dodging all sorts of vendors, but every sacrifice is worth in order to witness the spectacle. Never had I spent long hours before a monument, seeing how the sun moved on the horizon, the rays flashing on the white marble, the range of different colors reflected on it, the sunset, watching the people pass by, come and go and, meanwhile, remaining in the same place, stunned, with my mind and my eyes lost admiring this astonishing thing, in short, one of the seven wonders of the modern world: the Taj Mahal.

To be continued...